“阿里山的姑娘……”，这美妙的歌词，不知道在多少人的心中产生了无限的憧憬。12月20日上午，我们怀着满心喜悦开始了阿里山之旅。
由台南北行，走三号高速路，在邻近嘉义市的中埔立交（这里叫“交流道”）转向东，过“中华民俗村”（原先为吴凤纪念公园），便逐渐进入阿里山区。
在车里听导游老曾（退役海军军官，年纪比我还大一点）讲古。他说，这阿里山上的原住民是邹族（我们所说的高山族的一支），据说古早时有猎人头祭神之习。两百多年前，清代有位“通蕃”官员叫吴凤，为劝止他们而献身。这个故事几十年前就被编入了台湾的小学课本，但近年来却被认为是虚构的，是对原住民的“污名化”，于是乎吴凤庙、吴凤公园也被改掉了。
实际上，我们在山上并没有见到邹族住民。在盘山路两旁，倒是见到了满山满坳的槟榔树，还有层层叠叠的高山茶园。途中，在高山环抱的一家餐馆用了午餐。
下午两点多抵达“阿里山森林游览区”。停车场旁有一长溜的摊档，向游客推销纪念品时直接以人民币开价，可见这里的大陆游客不少。陪我们上山的主人中，却有的说是二十年前、有的说是三十年前来过：）
阿里山游览区海拔2274米，比华山还高些。山上的气温比山下要低十度左右，相当清凉，但当天的天气特别好，碧空中白云片片，峰峦间也没有太多的山岚，我们便抓紧进山游览。
阿里山的风光，首先在于它茂密的森林。最著名的树种是红桧，树龄有的达数千年。当年，日本人在山上修建了窄轨铁路，大量采伐珍贵木材。如今，八百龄以上的古树已经不多，被逐一编号加以保护。大片的林子是“光复”后营造的人工林，不过也已是极其繁茂。
穿行林中，不断见到被伐古树遗下的树头树根，极巨大并呈各种造型，有的残木上又长出新株，相当奇特，让喜欢照相的游客半天也走不出多远。
阿里山的古树，又以“神木”最出名。据说那株高数十米的红桧，树龄有三千年，故称“周公桧”，曾是阿里山的主要象征，但因病害及屡经雷击已枯死。我们慕名而至，只见到几年前被伐倒后侧卧于坡地上的残躯。
密林之中，还分布着姐妹潭、受镇宫、慈云寺等一些景点。而这里的一所中学，被戏称为“全台最高学府”。仔细一想：海拔最高嘛，也对！
在四围高树的遮蔽之下，林子里的光线比较暗，下午五点来钟就觉得天快黑了。正加紧脚步往回走，不经意间却发现：西边方向有一抹红霞，下方的山谷里悄然涌动着一大片白茫茫的云雾。
哈，这就是传说中的阿里山奇观之一“云海”了！
跑上一处视界较为开阔的栈道平台，只见密密实实的云团象一床向远方舒展的棉被，被几座高耸的山峰默契地牵拉着，柔柔地覆盖了所有的山坳，没有翻腾、没有激荡，把我们看得屏神敛气，差点儿忘了归程。
阿里山的另一奇观是“日出”。21日一大早五点多，我们一行人赶到高山铁路的阿里山站，乘六点钟发车的观日专列，在半小时后到达祝山。
祝山观日台前方是深深的溪谷，对面一长列的山峰则是比阿里山更高的玉山山脉。天色初明，在早晨的清冷中，一众人等紧裹衣装，翘首以盼，等待当天七点零三分的日出。
一位自称为持牌日出解说员的“阿强哥”，站在一张木桌上，向游客们解说了一番玉山山势，指点着每个月份日出的位置，“巧舌如簧”、生动有趣，博得游客们笑声不断。——在大家对其相当“信任”之时，他顺便推销了一通阿里山冰梅之类的土特产。
不过，玉山上空堆叠的云层一直没有散开的迹象。东亚第一高峰、海拔近四千米的玉山主峰将顶端深藏于云中，看样子也是打定主意不出来见人。
终于还是没有看到跳出云端的红日。带着些许的遗憾，乘回程火车到沼平站，返酒店早餐并准备下山。团里没与我们同去的三位女士，于是找到了心理平衡的理由：）
是啊，阿里山的美景哪能就这么让我们全看完嘛？
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槟榔林
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茶园
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宾馆
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被伐的古木
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暮色中的云海
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